Vacheron Constantins Relaunch der 222 auf der diesjährigen Watches & Wonders war nicht gerade eine Überraschung, aber dennoch eine äußerst willkommene Wiederbelebung eines Designs, das nach 45 Jahren bereit war, mit einem Paukenschlag zurückzukommen. Die 222 war Teil der ersten Generation von Luxus-Sportuhren mit integriertem Armband, die natürlich mit der bahnbrechenden Audemars Piguet Royal Oak im Jahr 1972 und der Veröffentlichung der Patek Philippe Nautilus im Jahr 1976 begann. Replica Vacheron Constantin
Manchmal stellt sich die Frage, warum genau diese Uhren als so revolutionär galten – schließlich waren sie nicht die ersten mit integrierten Armbändern (aus Stahl oder aus Edelmetall). Das Merkmal, das die Royal Oak, die Nautilus und die Vacheron 222 von früheren integrierten Armbanduhren unterscheidet, ist die Verwendung von Stahl als Luxusmaterial mit einem Grad an Komplexität bei der Veredelung und Politur, der in der Vergangenheit normalerweise Edelmetallen vorbehalten war.
Obwohl alle drei Uhren ebenfalls aus Edelmetallen gefertigt wurden, ist es wirklich die Verwendung von Stahlgehäusen und integrierten Stahlarmbändern, die sie von ihren Vorgängern abheben – das und die Verwendung von Designs, die anders als alles andere in der Luxusuhrmacherei waren.
Da diese drei Uhren als Aushängeschilder für die Verwendung von Stahl als Luxusmetall galten und gelten (Pateks Anzeigen für die Nautilus lauteten: „Eine der teuersten Uhren der Welt besteht aus Stahl“), ist es interessant, dass Vacheron sich entschieden hat, die neue 222 nicht auf den Markt zu bringen in Stahl, aber in Gelbgold – eine eher konventionell luxuriöse Version einer Uhr, die, als sie zum ersten Mal auf den Markt kam, Teil einer neuen Klasse von Uhren war, die zumindest teilweise dazu gedacht waren, die akzeptierte Ordnung von Edel und Nicht-Edel zu untergraben Metalle.
Luxus-Sportuhren und die 222
Diese Designs – bewusst im Gegensatz zu den runden oder gelegentlich rechteckigen Gehäusen, die normalerweise für High-End-Luxusuhren großer Uhrenmarken verwendet werden – waren absichtlich raffiniert, aber auch, wenn nicht informell, erinnerten sie definitiv nicht an zurückhaltende Zurückhaltung in der Art von traditionelle Kleideruhren. Und da waren schließlich die Preise – die Royal Oak war bei der Einführung mit CHF 3.300 teurer als in Gold – und zehnmal so teuer wie eine Rolex Submariner.
All three watches had one other thing in common, as well. They all used one of the great, classic ultra-thin movements of all time: The JLC caliber 920, designated the Vacheron 1120, Audemars Piguet 2121, and Patek Philippe 28-255. Vacheron, Patek, and AP are sometimes called the Holy Trinity (or Big Three, if you’re feeling non-theistic) of high-end watchmaking, and the fact that all three chose to use the same movement is a testament to both the quality of the movement and the deeply intertwined relationships between ostensibly separate and independent brands.
There is some legitimate debate today about whether or not the traditional Big Three classification is still warranted – it seems to be more an historical artifact and less a relevant classification every year – but at the time, there would have been little debate.
Jörg Hysek und die Geburt der 222
Die Nautilus und die Royal Oak haben etwas anderes gemeinsam, aber nicht mit der Vacheron 222, und das ist ihr Designer – sowohl die Royal Oak als auch die Nautilus wurden von Gérald Genta entworfen (der zuvor seine Beziehung zu Audemars Piguet beendet hatte). die Nautilus debütierte tatsächlich 1972 in Basel). Der 222 wurde von Jörg Hysek entworfen, der 1953 in der DDR geboren wurde und 1960, kurz vor der Fertigstellung der Berliner Mauer 1961, mit seinen Eltern nach Genf kam.
Als Sohn eines Goldschmieds ist Hysek nicht so bekannt wie Genta, hat aber sein Berufsleben in der Uhrenwelt verbracht – zuerst bei Rolex, wo er vier Jahre lang gearbeitet hat, und danach als Designer für viele andere Marken gearbeitet. darunter De Bethune, Cartier, Ebel, TAG Heuer, Tiffany und 1977 Vacheron Constantin, wo er den 222 entwarf unter seinem eigenen Namen. Hysek gründete 1999 ebenfalls eine Uhrenfirma unter seinem eigenen Namen, aber 2006 verließ er diese Firma und gründete eine neue Firma: HD3 Complications, wo seine Arbeit noch heute zu sehen ist
Dann: Das Original 222 und was davor kam
Die ursprüngliche 222 war eine Uhr in limitierter Auflage, was wahrscheinlich einen großen Teil des Grundes dafür ausmacht, dass sie bei Sammlern nicht so beliebt war wie die Royal Oak und die Nautilus, die beide ihre jeweiligen Marken nach ihrem Debüt im Jahr 1972 weiter produzierten bzw. 1976 bis heute. Herkömmliche Weisheit ist, dass Vacheron etwa 500 222er in Stahl, 150 in Gold und weniger als 100 in zweifarbigem Ton hergestellt hat, obwohl Silas Walton, Gründer von A Collected Man, geschrieben hat:
„Es wird allgemein behauptet, dass nur 500 Exemplare des 222 während seiner achtjährigen Produktionslebensdauer produziert wurden, aber laut Werksaufzeichnungen gab es mehr als 1.300 Damenversionen, etwa 1.000 mittelgroße Modelle und etwa 700 ‚Jumbos. ‚, wobei letzteres in Weißgold das Seltenste der Seltenen war. Es gab auch einige Exemplare mit silbernen oder, noch seltener, weißen Zifferblättern.
Die 222 wurde in gewisser Hinsicht ganz offensichtlich vom Design der Royal Oak beeinflusst – die allgemeine Silhouette des Gehäuses und des Armbands ähneln der Royal Oak, aber die gezackte Lünette und die sechseckigen Verbindungen auf dem Armband (hergestellt von Gay Frères, dem renommierten Armbandhersteller, der 1998 von Rolex gekauft wurde) verleihen der 222 eine ganz eigene Designidentität – tatsächlich ist es eine solche Designsignatur, dass die 222 in ihrer Originalverpackung mit einer Geldscheinklammer in der Form des Erkennungszeichens geliefert wurde Lünette.
Übrigens war die 222 nicht Vacherons erster Versuch, eine Sportuhr aus Stahl mit integriertem Armband herzustellen. Weniger bekannt als der 222, der Vacheron Chronometer Royal ref. 2215 kam 1975 heraus, in einem rechteckigen Gehäuse, das eher an die Nautilus als an die Royal Oak erinnert. Es ist eine interessante Uhr – das Uhrwerk, Vacheron-Kaliber 1096, basierte auf dem JLC-Kaliber 906 und wurde, wie der Name Chronometer Royal verspricht, Chronometer-zertifiziert und von Vacheron fertiggestellt, getaktet und mit einem Gehäuse versehen.
Das Interesse an den Vintage-Modellen des 222 hat in den letzten Jahren stark zugenommen – wie Logan Baker im vergangenen Mai feststellte, sind die Preise für Vintage-Modelle des 222 in nur wenigen Jahren je nach Modell vom niedrigen fünfstelligen auf den niedrigen sechsstelligen Betrag gestiegen – Wertsteigerung um eine Größenordnung. Rückblickend scheint das Sammeln von Vintage-222-Modellen einer der klügsten Schritte zu sein, die man vor fünf Jahren hätte machen können – und das Interesse an den Vintage-Modellen ist zweifellos ein Teil dessen, was die diesjährige Wiedereinführung des 222 angeregt hat.
Jetzt: Der 222 für 2022
Da die 222 zu einem Uhrengenre gehört, das am besten dafür bekannt ist, Stahl in den Status eines Edelmetalls zu erheben – im Design und in der Liebe zum Detail und zur Verarbeitung – ist es interessant, dass Vacheron sich entschieden hat, sie in Gelbgold neu aufzulegen. Die wahrscheinlich konservativste Art, den 222 neu aufzulegen, wäre gewesen, ihn in Stahl auf den Markt zu bringen, aber mit der Veröffentlichung in Gelbgold hat Vacheron sich – und uns – auf eine mögliche spätere Stahlveröffentlichung eingestellt. Ich weiß nicht genau, warum Vacheron beschlossen hat, auf die Neuauflage des 222 in Stahl zu verzichten, aber es bedeutet, dass ein Stahlmodell und sogar ein zweifarbiges Modell jetzt mit größerer Wirkung landen würde, da das Gelbgoldmodell Sie hat könnte sagen, die Pumpe grundiert.
Das neue 222 könnte leicht mit einem Vintage-Modell verwechselt werden, aber es gibt einige subtile Unterschiede – das Datumsfenster des neuen Modells befindet sich etwas näher an der Mitte des Zifferblatts (was bedeutet, dass es nicht in die Minuterie einschneidet, da es wie beim Original), und der neue 222 verwendet auch eine neue Faltschließe, die sich um einiges präziser und sicherer anfühlt als die Faltschließe des Originals. Aber um den größten Unterschied im neuen 222 zu sehen, muss man ihn umdrehen.
Die Neuauflage verwendet das Kaliber 2455 – dies ist ein hauseigenes Automatikwerk, das Vacheron erstmals 2007 eingeführt hat. Mit 15 Jahren ist es ein etabliertes Mitglied des Vacheron-Bewegungsstalls, und ich denke, es ist ein sehr attraktives Kaliber – 26,20 mm im Durchmesser, mit einer Gangreserve von 40 Stunden und mit dem Genfer Siegel (selbst so etwas wie eine gefährdete Art heutzutage).
Das Genfer Siegel schreibt vor, dass ein Uhrwerk in Genf gefertigt werden muss, aber es gibt auch qualitative Vorgaben – Drahtfedern sind beispielsweise verboten, Schraubenköpfe und Ränder müssen angefast und poliert sein. Vacheron scheint beim 2455 keine Abstriche bei der Qualität gemacht zu haben, und obwohl eine Gangreserve von 40 Stunden für eine moderne Uhr manchen als unzureichend erscheinen mag, scheint es für das 222 perfekt geeignet zu sein (für die aktuellen Overseas-Modelle verwendet Vacheron das Kaliber 5100, mit 60 Stunden Gangreserve).
Eine Woche am Handgelenk
Es mag seltsam erscheinen, in A Week On The Wrist über Bewegungen nachzudenken, die im Grunde genommen eine Erfahrungsbewertung von Uhren sind, aber was eine Uhr antreibt und was wir über die Bewegung wissen, beeinflusst unweigerlich, wie wir uns insgesamt über das Stück fühlen. Das Original 222 verwendete das Kaliber 1120, das zum Zeitpunkt seiner Einführung das flachste Vollrotor-Automatikwerk der Welt war und immer noch ist. Es ist ein unglaublich raffiniertes, elegantes Kaliber und stellt für die Schweizer Replica Uhren Uhrenindustrie einen echten Höhepunkt in Qualität und Einfallsreichtum im Design dar – ein Produkt seiner Zeit, nur wenige Jahre vor der Einführung von Quarzuhren, als die mechanische Uhrmacherei die einzige war Spiel in der Stadt.
Vacheron ist das einzige Unternehmen, das das Uhrwerk noch verwendet, und es ist jetzt nur noch als Basiskaliber in komplizierten Uhren erhältlich; Ich hätte es gerne im neuen 222 gesehen. Das 2455 ist mit ziemlicher Sicherheit in jeder Hinsicht ein praktischeres Uhrwerk – es ist wahrscheinlich robuster als das 1120, sowie einfacher zu warten, und sicherlich macht eine Datumsschnellschaltung das Leben leichter der Eigentümer.
Ungeachtet der Spitzfindigkeiten über die Bewegung ist die neue 222 eine absolute Freude zu tragen. Gehäuse und Armband sehen nicht nur wie ein integriertes Ganzes aus, sie tragen sich auch wie eins – das Armband fühlt sich sowohl sehr geschmeidig als auch unglaublich robust und gut verarbeitet an. Das Tragen ist nicht ganz so, als würde man etwas von jemand anderem tragen, und hier ist vielleicht die Tatsache, dass die 222 für einige Zeit komplett aus der Produktion genommen wurde, tatsächlich ein Vorteil.
Das Tragen einer Royal Oak oder einer Nautilus – offensichtlich die engsten Konkurrenten – ist auch eine Übung darin, viel kulturelle Fracht zu tragen, und der Wiedererkennungswert und soziale Signalwert dieser beiden Uhren ist heutzutage aus den Charts – Sie können es nicht mehr einen mit mehr Diskretion zu tragen, als in einem feuerwehrroten Ferrari auf der Interstate an jemandem vorbeizufahren. Die 222 ist sicherlich eine Ikone für Vacheron und in einem bestimmten Kreis von Uhrenliebhabern sicherlich sofort erkennbar – und da die sozialen Medien das sind, was sie sind, ist jeder Uhrenliebhaber, der hofft, unter dem Radar zu fliegen, in gewissem Maße auf einem dummen Auftrag – aber es ist immer noch zumindest ein bisschen eine Inside-Baseball-Armbanduhr.
Wünsche gibt es natürlich immer. Die 222 hat zum Beispiel kein verstellbares Armband, aber das ist weniger ein Versehen als eine bewusste Designentscheidung. 50 Meter Wasserdichtigkeit sind für eine Uhr dieses Typs und dieser Klasse mehr als ausreichend – ja, es ist nominell eine Sportuhr, aber sie verkauft sich eindeutig nicht in erster Linie über Spezifikationen.
Ich denke, dies ist eine Uhr mit einem besonderen Appell an Nostalgie, auf eine Weise, wie es sowohl die Nautilus als auch die Royal Oak nicht sind. Wahrscheinlich, weil sie seit den 1970er Jahren regelmäßig aktualisiert wurden und seit ihrer Einführung Teil der modernen Uhrmacherlandschaft sind, haben die Nautilus und die Royal Oak ein zeitgemäßeres Aussehen. Und während ihre Anziehungskraft sicherlich auf ihrer Geschichte beruht, ist es per se keine Anziehungskraft auf Nostalgie.
Der 222 hingegen ist erst seit Kurzem zu einem begehrten und hochwertigen Sammlerstück geworden, und so fühlt sich das neue Modell viel mehr als ein Produkt seiner Zeit an – es könnte durch ein Raumzeit-Wurmloch gefallen sein, das eine stickige Boutique in Genf mit ihm verbindet die moderne Welt. Gleichzeitig ist es ein unglaublich durchdachtes Update, und wenn Sie jemals eine Vintage-Uhr besessen und getragen und geliebt haben, sich aber nur gewünscht haben, dass Sie eine moderne Version mit zuverlässiger Wasserdichtigkeit, Wartungsfreundlichkeit, Genauigkeit und Robustheit haben könnten, ist die 222 wird eine enorm ansprechende Uhr sein.
Uhren wie die 222 haben nicht viel Konkurrenz. Es gibt natürlich Vacherons eigene Overseas-Modelle, die in direkter Abstammungslinie vom 222 und, was das betrifft, vom ref. 2215. Die Abstammungslinie des 222 ist genauso interessant wie seine Vorgänger – sie umfasst den nachfolgenden 333, den Phidias und alle drei Generationen des Overseas, beginnend mit der Einführung der Overseas-Modelle der ersten Generation im Jahr 1996. ist zumindest die übliche Erzählung, obwohl es keine ist, die Vacheron selbst unterstützt. Im November 2021 sagte Christian Selmoni von Vacheron gegenüber Mark Bernardo, der für Watchtime schrieb, dass:
„ … es ging mehr darum, einen neuen Weg zu finden, um auszudrücken, was bei Vacheron Constantin sowohl Sport als auch Eleganz sein kann, und die Triple Two ist ein glaubwürdiges Beispiel. Die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Uhren sind das tonnenförmige Gehäuse und das, was wir nennen flache Tischlünette, aber die Armbänder und ihre Einbindung waren schon immer sehr unterschiedlich. Wir betrachten die Overseas nicht wirklich als Weiterentwicklung der 222.“
Wenn man sich die Designs der Nachfolgeuhren der 222 – insbesondere der 333, der Phidias und der Offshore der ersten Generation – ansieht, erscheint dies plausibel; Die ovalen Gehäuseformen aller drei Uhren scheinen wenig mit der Designsprache der 222 zu tun zu haben. Die 333 hat die sechseckigen Armbandverbindungen von der 222 geerbt, aber das war es auch schon – ironischerweise ist es die dritte Generation von Overseas-Uhren, die zu zumindest mir scheinen die 222 am stärksten verbunden zu sein, als wäre heute ein Kind mit roten Haaren in eine Familie geboren worden, die seit der Landung der Mayflower in Plymouth Rock keinen Rotschopf mehr im Clan hatte.
Eine andere Uhr, die durchaus mit der 222 konkurrieren könnte, ist die Odysseus von Lange & Söhne. Wenn Sie jedoch keine Sammlung von Sportuhren mit integriertem Armband aus der aktuellen Produktion aufbauen, bin ich mir nicht sicher, ob Sie eine 222 mit einer Overseas Cross-Shopping machen würden. Sie sind beide begehrte Uhren (und noch mehr) und beide haben einen Platz in einem modernen Sammlerstall zeitgenössischer Uhren. Aber als individuelle Wertversprechen betrachtet, ist das, was sie in Bezug auf Design und Platz in den Kollektionen ihrer jeweiligen Unternehmen bieten, sehr unterschiedlich – zum einen ist die Overseas ein kompromissloser Rückblick auf eine bestimmte Periode in Vacherons Geschichte, und die Odysseus ist es zumindest ebenso ein Bruch mit der Geschichte wie alles andere.
Die 222 ist, wenn Sie ein Purist sind, der ikonische Vintage-Uhren wieder einführt, so ziemlich alles, was Sie sich wünschen können. Sie unterscheidet sich fast überhaupt nicht vom Original und hat den ganzen Charme des Originals, ohne das unvermeidliche Gefühl einer direkten Verbindung mit einem gelebten Leben (wenn auch dem Leben eines anderen), das Sie von einer echten Vintage-Uhr bekommen. Das Design fühlt sich zeitgemäß, aber nicht veraltet an, und es erreicht eine lässige Leichtigkeit und ja, sogar eine angenehm diskrete Präsenz am Handgelenk, die im Social-Media-gesättigten Diskurs der heutigen Enthusiastenwelt schwer zu erreichen ist. Ich mochte es, als ich die Bilder sah; Ich mochte es, als ich es in Genf sah. Und nach A Week On The Wrist gefiel es mir noch besser. rolex replica kaufen